日本　→　香港　→　カンボジア　→　香港　→　日本

上記の旅程でした。

その際に、アジア各国で使用可能なプリペイドSIMカード「AIS　SIM2FLY」を購入して使用してみました。

海外旅行に行く際にあると便利なのがスマートフォン。

「Google Map」だけでも使えると助かります。

「Docomo」、「AU」、「Softbank」の大手キャリア各社は「海外パケット通信し放題」のプランを用意していますが、結構割高です。（以下２０１７年１０月２０日現在）

▼　Docomo：海外・パケホーダイ　2,980円 / 日

▼　AU：海外ダブル定額　最大　2,980円 / 日

▼　Softbank：海外パケットし放題　最大　2,980円 / 日

今回、５日間にかけて海外訪問していたので、５日分を大手キャリアのSIMでまかなうとすると、結構な金額になります。

こんな時に「SIMフリー」の端末があれば、現地のSIMカードを購入して入れることで安く通信を行うことができます。

今回訪れたカンボジアでは、現地の空港で「4GB / 7day」のSIMカードが「３ドル」の価格で販売されていました。

「海外パケット通信し放題」のプランと比べても格安です。

訪問する国が１ヶ国であれば、渡航先でSIMを購入して交換してもいいのですが、２カ国以上となると入国の度にSIMカードを入手するのが少し面倒に感じます。

そんな時に見つけたのがアジア各国で使用可能なプリペイドSIMカード「AIS　SIM2FLY」でした。

今回訪れた「香港」、「カンボジア」の両国に対応していて、入国の際にSIMカードを手配する必要がなくなります。

Amazonで売っていました。

ウチの購入したときの価格は「1,450円」でした。

購入すると、すぐに到着。

SIMカードと設定用の説明書が入っていました。

説明書には「iOS」と「ANDROID」での設定が図入りで解説されていて解りやすかったです。

こちらがSIMカードです。

「通常SIM」、「Micro SIM」、「Nano SIM」の好きな大きさに切り取ることができるようになっています。

裏面にはSIMの情報が記載されています。

このカードで「4GB」までデータを利用することができます。

使用期間は最初の使用から「１９２時間（８日間）」です。

また、「有効期限」もありウチの購入した分は「２０１８年５月３１日まで」となっていました。

使用できる国は、以下の通りの記載がありました。

オーストラリア・ネパール・ミャンマー・シンガポール・インド・ラオス・香港・マカオ・フィリピン・マレーシア・台湾・韓国・日本・カンボジア・カタール・インドネシア

観光目的で訪れるアジアの国は、だいたいカバーしているのではないでしょうか。

さらに「日本」にも対応しているので、動作を確認した上での出国も可能です。

ウチも出国前に「BV6000」に入れて設定を行って渡航しました。

説明書の指示通りに設定することで、問題なく使用することができました。

日本では「Softbank」の回線に繋がりました。

もちろん、海外にいっても、設定はそのままで「香港」、「カンボジア」で問題なく使用できました。

問題が１つだけ、、、

使用を始めると、「AIS」からSMSが届きます。

最初のメッセージは使用開始の確認の内容ですが、その後に追加のチャージの案内のメッセージが送信されてきます。

このメッセージは国が変わる毎に送信されてきたので、結構、鬱陶しかったです。
（下の画像はカンボジアにて送信されてきたもの）

トータル５日間で１５通ぐらい送信されてきました。

プリペイドSIMですので、「4GB」を使い切った後もメッセージに記載されている電話することで追加容量のチャージが可能です。

また、SIMカードの中にはSIMカードメーカーの連絡先も登録されていました。

さて、このカードを販売している「AIS」ですが、タイのメーカーです。

▼　http://www.ais.co.th/roaming/sim2fly/en/

そのため、連絡先なども母国語のタイ語（タイ文字）で記載されているので、見ても解りません。

タイ以外の国では「海外ローミング」を利用して通信が行われるようになっています。

ちなみに「4GB」を使ってしまっても、使用できる８日間の期間中は低速の「128kbps」での接続が可能です。（追加でチャージすることも可）

そのため、速度を気にしなければフルに８日間使用することもできます。

今回、５日間の訪問で使った容量は「1GB以下」でした。

「Google Map」やちょっとした調べ物程度なら「4GB」の容量でも十分です。

海外の観光地のホテルや主要な場所には結構「Free Wi-Fi」も整備されていますので、大きなデータを使う場合は、そこで利用するという方法もあります。

訪問が１ヶ国であれば、現地でSIMカードを購入する方が安いと思いますが、複数国の場合は購入の手間を考えると、このSIMカードはお勧めできます。

SIM購入の際には、国によっては簡単な英語ぐらいは理解できてないと買えませんしね。

日本で設定することができるのも大きなポイントです。

アジアの複数国を旅行する場合、ちょっと検討してみてもいいかもしれませんよ。

ただし、このカードを使用するためには「SIMフリー」の端末が必要です。

この点だけはご注意を。

中華スマホ自体がUSBコネクタが深い位置にあるものが多く、USBケーブルを選びます。

付属しているものを使っても良いのですが、仕事先用、家用、持ち運び用といくつかケーブルが欲しいところ。

もし、ダメになった時や無くした時も困りますし。

１００円ショップの「Seria（セリア）」で販売していたUSBケーブルを以前話題にしました。

このケーブルも通常のものよりも少し長めなのですが、これでもダメです。使用できません。

そこで、色々と調べてみると、Amazonなどで「Micro USB」端子側の長いケーブルが販売されていました。

「ボディに干渉し難い 7mm ロング端子」というのが特徴らしい。

これを購入しても良いのですが、もっと安く手に入らないかなぁ、、、

なんて思い、またまた１００円ショップに。

そうしたら、ありましたよ。「Micro USB」端子側の長いケーブルが。

前回と同じく「Seria（セリア）」で販売していた商品。

「充電専用」になりますが、かなり端子が長い。

ウチの場合は、データ移行はWi-Fiを利用したデータ移行や、クラウドスペースを利用してやりとりすればいいので、充電さえできれば十分です。

以前話題にしたケーブルと比べてみると、、、、

長いですよね。左側のケーブルも通常のものと比べると長いのですが、更に長いケーブルです。

試しに買って、「Blackview BV6000」に繋いでみると、無事に充電できました。

これはラッキー。

「at.Q：株式会社アットキュー」の「AT-CASTUSM01」という商品です。

ケーブルの長さも「50cm」と使いやすい長さ。

特に記載がないので、急速充電には対応していないと思いますが、寝ている時に充電するような目的なら急速充電の必要はありません。

「１０８円（税込）」でケーブルを入手することができました。

まずは「ピンク」を購入しましたが、色違いで「ブルー」や「シルバー」もありました。

「ピンク」で充電できることを確認し、追加で「シルバー」を購入。

ところが、「シルバー」のケーブルは充電ができたり、できなかったりと非常に不安定。

なんで？？　と思って、色々チェックしてみました。

「ピンク」も「シルバー」も端子の長さは、ほぼ同じです。

でも、裏返してみると、、、

微妙に固定用の爪の位置が違いました。

わずかな差になりますが、「ピンク」の方が、より先端側にあります。

「Blackview BV6000」に繋いでみると、「ピンク」の方がしっかりと固定され、「シルバー」の方は固定が甘い感じです。

そのため、「シルバー」の方はうまく固定されずに充電が不安定になるのではないかと思います。

色違いの商品なのに、こんな違いがあるとは、、、

もしかしたら製造のロットで違いがあるのかもしれません。

普通のMicro USBだと全く問題なさそうですが、コネクタが深い「Blackview BV6000」だと違いがでるようです。

製造のロットの違いだと、同じ商品でも次回出荷分では爪の位置が「シルバー」のものと同じになるかもしれないので、次の日に「セリア」で「ピンク」の在庫をすべて買ってきました。

ちょっと買いすぎ？？

購入した在庫分の「ピンク」のケーブルは全部同じ形状でしたので、「Blackview BV6000」に繋いで無事に充電できました。

とりあえず、これだけあれば大丈夫でしょう。

最初の１本＋追加購入分の５本、合わせて６本で、「６４８円（税込）」です。

充電専用で通信はできませんが、十分でしょう。

「シルバー」を１本買って失敗しましたが、これは別で使うことにしましょう。

「Blackview BV6000」の充電ケーブルを安価で手に入れたい場合は、「Seria（セリア）」に行ってみるのはいかがでしょうか？？

このレンズがあると、写真撮影が楽しくなるのでは？？　と思って購入してみました。

色々と検討し、「５in１」のキットを購入。

・１９８°　魚眼レンズ
・２倍　ズームレンズ
・０．６３倍　ワイドレンズ
・１５倍　マクロレンズ
・偏光レンズ

上記５つのレンズがセットになっているキットで、価格は「２０００円」ぐらいでした。

このくらいの金額なら失敗しても、痛くありません。

届いた商品を確認すると、ケースに入っており、携帯にも便利。思ったよりもしっかりとしていました。

「０．６３倍　ワイドレンズ」と「１５倍　マクロレンズ」は重ねてあるので、ケースには４つのレンズしか入っていないように見えます。

早速、撮影して試してみることにしました。

１点注意点があり、スマホの種類によっては、フラッシュと干渉し、フラッシュが使えなくなります。

下の写真は「Blackview BV6000」にクリップを取り付けたところですが、フラッシュがクリップで塞がれているのが確認できると思います。

ほとんどのスマートフォンがカメラの横にフラッシュライトが配置されていると思うので、干渉するのではないでしょうか。

夜間や、暗い場所で使うときには注意が必要です。

では、各レンズについて感想を含めて紹介していきます。

近所の「宮地嶽神社」で「菖蒲まつり」が開催されていたので、そこで試してきました。

JALの「嵐」が出演したCMで「光の道」が取り上げられ、一躍有名になった神社です。

昼間ではありますが、海まで一直線に続く「光の道」を撮影しました。

撮影はスマートフォン「Blackview BV6000」にて行いました。
（各写真はリサイズ、圧縮していますが、人物をボカす以外の写真の加工は行なっていません。）

▼　ノーマル（レンズ無し）

▼　２倍　ズームレンズ

ノーマルとの違いは一目瞭然です。

▼　０．６３倍　ワイドレンズ

こちらもノーマルと比べて写る範囲が広くなっていることが確認できます。

▼　１９８°　魚眼レンズ

続けて、検証していきます。

「宮地嶽神社」の本殿で「ワイドレンズ」、「ズームレンズ」の確認。

▼　ノーマル（レンズ無し）

▼　０．６３倍　ワイドレンズ

同じ位置から撮っています。撮影範囲が広がりますが、広がった部分はパンフォーカスでも少しボケて撮影されています。

▼　２倍　ズームレンズ

かなり大きく撮影されます。

続けて、境内の菖蒲を利用して、「１５倍　マクロレンズ」を使ってみました。

通常のレンズ無しの場合は、花びらを撮影しても、近くによるとボケてしまいます。

▼　ノーマル（レンズ無し）

▼　１５倍　マクロレンズ

「マクロレンズ」を利用すると、花びらにいた「虫」をしっかりと写すことができました。

なかなか凄い。

ついでに、ビワの木があったので、実を写してみると、、、

かなりクッキリと写すことができました。

続いて「偏光レンズ」を試します。

神社の裏手に池があり、鯉がいましたので、撮影しました。

▼　ノーマル（レンズ無し）

▼　偏光レンズ

水面の光の反射がグッと抑えられ、水の色がはっきりとしました。

結構、違いが出ます。

「魚眼レンズ」で撮影した写真もいつくか掲載。

変化の少ない場所の撮影には向いてませんが、面白い写真が撮れます。

ただし、これまでアップした写真をみると解る通り、クリップレンズの取り付け位置や、レンズの種類により周囲に黒い影「ケラレ」が発生します。

うまくスマホのレンズとフィットしないと、特に「マクロレンズ」ではピントが合いにくい、、、といったこともあります。

それから、「５in１」で色々なレンズがあるのは良いのですが、取り替えがはっきり言って面倒です。

クリップだけ追加で欲しくなります。

でも、このキット、１つ持っているとかなり面白い。

普通にレンズをつけて撮影しても面白いですし、使いようによっては、ワンランク上の写真撮影ができそうな気がします。

撮影自体が楽しくなる商品です。

気になる方は、そんなに高額ではありませんし、購入を検討してみてはいかがでしょうか。

他のコンデジ（コンパクトデジカメ）などを持っていれば、不要な商品だと思いますが、スマホで撮るのも面白いものです。

ちなみに、ウチの所有しているスマホだと、「OUKITEL K10000」だと取り付けてもフラッシュに干渉しませんでした。

どちらにしても、スマホの種類によって、カメラの位置との相性などもあるようなので、使って慣れていくしかなさそうです。

デュアルカメラだと、一眼レフのようなボケ（Bokeh）のある写真が撮れたりして、写真撮影の機会が増えそうな気がします。

でも、デュアルカメラ搭載機種は、まだまだ少なく、また、現在使っているスマホの買換える予定がない、、、なんて人のために、面白いアイテムが販売されています。

USB接続の追加カメラ「Eye-Plug」です。スマートフォンのUSBポートに追加となるカメラを取り付け「デュアルカメラ」化します。

「VR」撮影ができたり、また、撮った写真の「リフォーカス」ができたりする面白い商品です。

発売しているのは「WEEVIEW」という台湾のベンチャー企業。

メーカーサイトは以下の通り

　→　http://www.weeview.co（メーカーサイト）

　→　http://www.eye-plug.com（商品サイト）

見つけた時に、「これだ！！」と思いました。着眼点が非常に面白い。

価格は「５０００円」弱。この価格で「デュアルカメラ」が試せるので、早速購入してみました。

商品は、外箱とカメラ、説明書とシンプル。

説明書は日本語表記です。（説明の言い回しと、漢字のフォント表記が少し変ですけど、、、）

ただし、このカメラには条件があります。

・Android（4.4以降）用
・USB端子がスマートフォン本体の下部にあること

側面や上面にUSB端子のあるスマートフォンでは使用できないようです。

おそらく、「VR」の立体視撮影のために、スマホ搭載のカメラとアダプタのカメラの距離がある程度離れていないとダメなのでしょう。

ウチの場合は、使用条件を満たしていた「YotaPhone 2」で使ってみることにしました。

取り付けると、以下の写真のような感じになります。

デュアルカメラになりました。

カメラはクルッと１８０度回転可能なので、フロントカメラでも使用可能です。

さて、このカメラですが、「VR」動画を撮影するアプリ「Eye-Plug 3D」と写真を撮影するアプリ「Eye-Plug Photo」の２つが用意されています。

「VR」撮影で立体視というのも面白いですが、やはりデュアルカメラなら「ポケ（Bokeh）」た演出の写真を撮りたいと思うわけです。

そこで、今回「Eye-Plug Photo」について話題にします。

「Play Store」でアプリをインストールします。

評価が「3.6」と簿妙なのと、レビューの数が少なめ（２０）なのが少し気になります。（２０１７年５月１９日現在）

ダウンロード数も「１０００」程度と、あまり売れていないのかもしれません。

インストールを無事に終えて、起動してみると、アプリは日本語対応です。

「Eye-Plugを接続してください」という画面が表示されました。

取り付けると、撮影可能な状態になります。

なんと、正方形の撮影サイズになりました。

どうやら、正方形固定のようです。（変更はできません。）

また、ズームもできません。

カメラアプリの設定画面には、「タイマー」と「シャッター音」の項目があるのみです。

撮影時には何の設定もできず、ただ「シャッターボタンを押すのみ」です。

撮った写真を確認してみると、、、「1920 × 1920」の解像度で撮影されていました。このサイズ固定です。（約３６８万画素相当）

撮影時には注意点がいくつかあり、使用中にチュートリアルのような画面が表示されました。

それによると、、、

・レンズを遮らないでください
・被写体から90cm以上離れてください
・より明るい環境で使うとよりきれいに撮れます
・複雑な背景を選んでください
・なるべく手ブレを抑えましょう

ともかく、注意点を守って写真を撮ってみました。

デュアルカメラの弊害なのか、撮影後の保存に時間がかかります。

そして、撮影された写真が以下のもの。（リサイズしています）

一般的なスマホで撮影した風景写真です。「パンフォーカス」の状態で撮影されました。

さて、ここからがこのアプリケーションの本領発揮です。「リフォーカス」を試していきます。

撮影した写真の中で、編集可能な写真の右上には、「Eye-Plug」のアイコンマークが付いています。

女性と犬の写真については、アプリケーションに元々撮影サンプルとして収納されていたもので、撮影したものではありません。

「Eye-Plug」のカメラを手で隠して撮影したり、また、薄暗い場所で撮影した場合などは、編集のできない写真として保存されました。

それから確認すると、スマートフォンのメインカメラの画像を元に、「Eye-Plug」のカメラで明るさによる距離情報などを記録しているようです。

このカメラアプリの編集機能には「Refocus」、「Magic Filter」、「Wiggle」の３つがあります。

▼　Refocus

撮影した写真の焦点を変更することができます。

先ほどの風景写真で試してみると、、、、

手前の方に焦点が合って、後ろの建物がボケました。

逆に、奥側に焦点を合わせると、、、

手前がボケます。ボケの強さも調整可能です。

でも、距離感のクオリティーが、かなり低い。写真の取り方が悪いのか、アプリケーションの問題なのか、、、

ちなみに、フィルター処理も可能です。「アンティーク」調にしてみました。

出来の悪いボケ写真のような仕上がり、、、イマイチですね。

▼　Magic Filter

次に「Magic Filter」ですが、こちらはフォーカスした対象以外にフィルター処理ができます。

試しに「スケッチ」のフィルターで試してみました。

中央にフォーカスすることで、それ以外の前後がスケッチ風になりました。

一番手前にフォーカスすると、、、

こんな感じになります。

これは、なかなか面白い。うまく撮影できれば、対象物以外をスケッチ風とかにできそうです。

▼　Wiggle

写真をゆらして、擬似的に立体っぽく見ることができるアニメにできます。

これも面白い。出かけた先で、きになる風景などを撮影して揺らすと、後からより鮮明に思い出すことができそうです。

とりあえず、「Eye-Plug Photo」のアプリについて、一通り試してみました。

結果として、状況によっては十分に楽しめます。

欠点としては、、、

・「1920 × 1920」の「約３６８万画素相当」、正方形の写真固定の撮影であること
・被写体から90cm以上離れる必要があるので、接写によるボケ表現ができないこと

実際に、接写も試してみましたが、編集のできない通常の写真として保存されてしまいました。

この辺は、今後のアプリケーションのバージョンアップで改善が行われるかもしれません。

それを期待したいところです。せめてもう少し高い解像度での撮影、そしてズーム機能ぐらいは欲しいところ。

現状では、「おもしろカメラ」、、、といった位置づけでしょうか。

次回は「Eye-Plug 3D」のアプリで「VR」撮影について話題にしようと思います。

実際、このカメラはウチのような「リフォーカス」目的ではなく、「VR」撮影を目的として購入する人が多いんじゃないか、、、と予想しています。

その後、３月３日発売の「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」のキャプチャがしたくなり、キャプチャユニットの購入を検討しました。

色々と調べた結果、「AVerMedia：アバーメディア」の「ER130」を購入しました。

このユニットですが、HDMIの入力端子があり、PC不要でキャプチャできます。

保存用のディスクなどはついていませんので、別途、記録用にUSBの外付けハードディスクが必要となります。

ウチが、このユニットを選択したのは、以下の点にメリットを感じたから。

▼　HDMI入力
▼　PC不要
▼　リモコン操作
▼　外付けディスクに記録

「Wii U」のキャプチャをメインに行う予定ですので、「HDMI入力」は外せません。

そして、「PC不要」、「外付けディスクに記録」というのが重要なポイント。

つまり、他にPCはあるので、録画だけできれば、キャプチャユニットに取り付けた外付けディスクをPCに繋ぎ直し、そちらで動画の編集や、動画からのスクリーンショットの作成を行おうと考えたわけです。

それなら、最初からPCと連動したユニットにすれば？？　と言われそうですが、ゲームをするときに、パソコンを起動しておくのも面倒だな、、、、と思いまして、、、

それに、ウチのメインマシンは「Mac」ですので、「Mac対応」のキャプチャユニットの選択肢は少ないですし、、、

最後に、、、

▼　価格

これも重要なポイント。「１万円」程度と、買いやすい金額です。

ポップで可愛いパッケージです。

「対応ゲーム機　PS4、Wii U、Xbox One、Xbox 360」という表示があります。

中を開けてみると、、、

本体、ACアダプタ、リモコン、電池等。

リモコンやACアダプタと比べると判りやすいと思いますが、本体の大きさがコンパクトで設置場所にも困りません。

注意点は、テレビと繋ぐための「HDMI」ケーブルが付属していないこと。

ゲーム機からキャプチャユニットへの接続は、現在テレビとつないでいるケーブルと使用するとして、その先のユニットからテレビへの「HDMIケーブル」を１本用意する必要があります。

キャプチャユニットの背面は以下の通り。

赤い部分が「HDMI」の「IN / OUT」です。

「ゲーム機　→　IN – キャプチャユニット – OUT → テレビ」

接続は、特に難しくはありません。

黄色い部分はACアダプタ用のコネクタです。

このコネクタの形状は「USB Mini-B」タイプでした。

ACアダプタは、「5V 2A」の出力。

ACアダプタと別に、「ACアダプタの丸い端子 → USB Mini-B」に変換するケーブルが付属していました。（写真に写っているのは、そのケーブルです。）

「USB Mini-B」タイプの「5V 2A」のACアダプタを所有していれば、代用できると思います。

もしくは、「5V 2A」のUSB充電器に2A対応のUSB変換ケーブルで接続しても動くと予想されます。

今回は「Wii U」と「キャプチャユニット」、「テレビ」を繋いでみました。

無事に初期設定画面が表示されました。

画面の指示に従って設定することで、無事に使用できるようになりました。

次に、外付けハードディスクです。本体正面にUSBポートがありますので、そこに接続します。

気になるのは、電源不要のタイプのコンパクトな外付けハードディスクが使用できるかどうか、、、ということ。

あらかじめ所有していた「500GB」の電源不要のコンパクトハードディスクを繋いでみましたが、無事に動作しました。

電源不要のタイプのハードディスクでも大丈夫です。

説明書によると、「HTFS」フォーマットに対応していて、「FAT32」には非対応とのこと。

あらかじめ、ハードディスクはパソコンを利用して「HTFS」にフォーマットを行う必要があります。

また、使用できるハードディスクのサイズは「2TB」までとなっています。

表示画面は「リアルタイムモード」と「スタンダードモード」の２種類が用意されています。

通常設定では、「リアルタイムモード」の設定になっていて、遅延など一切なく映し出されます。

もう一つの「スタンダードモード」ですが、画面に「録画中」等のキャプチャ情報等が表示されますが、画面にわずかな遅れが生じます。

アドベンチャーゲーム等であれば問題ありませんが、アクションゲームだと実用に耐えません。

キャプチャだけなので、ウチの場合は「リアルタイムモード」で行います。

録画は「.mp4」形式で保存されます。

編集については、本体だけで、以下の２点を行うことができるようです。

▼　ファイル名の変更
▼　不要な部分の削除

最低限の機能ですが、無いよりはマシといったところ。

ウチの場合は、そのままハードディスクをパソコンに繋ぎ直して、そちらで利用する予定なので、無くても大丈夫。

肝心の映像ですが、以下の形式（解像度）に対応しています。

1080p（60 & 50Hz）、1080i（60 & 50Hz）、720p（60 & 50Hz）、576p/480p、576i/480i

キャプチャ時には「1080p」のみ、テレビへの出力は「60fps」で行われますが、録画は半分の「30fps」で保存されるようです。それ以下の解像度の場合は「60fps」で行われます。

ウチの場合は、そこまで画質にこだわらないので、「30fps」でも十分です。

ちなみに、「1080p」の最高画質設定で「１５分」ほど録画を行ってみると、「約1.9GB」程度でした。

１時間で「8GB」ぐらいになりそうです。

ちょっとサイズが大きい気がしますが、本体価格が安いので、これで妥協しましょう。

キャプチャする画質については、出力画面に準じています。

「Wii U」のテレビ接続設定で「720p」を選べば「720p」でキャプチャされますし、「1080p」を選べば「1080p」でキャプチャされます。

「Wii U」のメニューの解像度設定と異なる解像度でキャプチャすることはできません。

そのため、解像度の変更は「Wii U」側（ゲーム機側）で行う必要があります。

上記画像は「Wii U」の「GamePad」の解像度設定画面のもの。

「Wii U」の場合は、ソフトによって、出力解像度は異なりますので、メニュー設定で「1080p」にしても、実際のゲームは、ソフト側でそれよりも低く出力、、、ということもあります。

とりあえず、これで、キャプチャ環境が整いました。

「Wii U」の「GamePad」側のキャプチャはできませんが、テレビ画面側だけでもできれば、満足です。

詳細は「AVerMedia」のメーカーサイトでご確認ください。

ちなみに、動画は以下のようにキャプチャされます。
（動画については、軽く変換したものになっています。）

「１分２０秒」程の動画で「30MB」程度。

プレイの記録程度ですので、この程度の画質でもウチは十分です。

この商品の欠点をあげるとすれば、、、

▼　保存形式が「.mp4」のみ
▼　編集機能がおまけ程度
▼　別途外付けディスクが必要
▼　「1080p」のキャプチャ時は「30fps」になる

こんなところです。

次回は、キャプチャした画像の編集方法について話題にしようと思います。

「Ni-MH」電池で「eneloop：エネループ」や「EVOLTA：エボルタ」等が有名ですね。

任天堂の「Wii」が販売されたときに「リモコン」や「バランスWiiボード」が電池式だったことから、たくさん購入していました。

また、その頃からパソコンのマウスなどもワイヤレスで電池式の物が登場してきましたからね。

使い出すと繰り返し使えるという利便性（使い捨て電池のように買い直す必要が無い）が気に入り、いつの間にか、たくさん所有しています。

ところが、充電器に入れて充電しても充電できない電池がいくつか出てきました。

充電できなくなっていた電池は全部で「５本」。

かなり以前に購入した電池ですし、捨てて買い直してもいいのですが、使えるものなら使いたい。

そこで、充電できなくなった電池の復活を試みてみました。

充電できない電池は充電器に入れてもすぐにランプが消えてしまい、充電ができないのです。

調べてみると、以下のような理由が考えられるようです。

１：過充電による電池性能の低下

２：継ぎ足し充電を繰り返した事による起電力の低下

３：残量が無くなったまま、長期間放置していたため、過放電状態になり充電できなくなる

正直、どれも心当たりがあります。

電池が切れる前に継ぎ足し充電を行なったことは数知れず、充電器につけたまま２〜３日放置や、使い切った後に充電せずに放置とか、、、、

「１」、「２」については、「メモリー効果」という現象らしく、「リフレッシュをすることで解消可能」だそうです。

そこで、ウチもリフレッシュを行うことにしました。

リフレッシュですが、「eneloop」の「電池クイック診断機能付」の充電器に、その機能があるようです。

でも、ウチの所有している充電器は通常のもので、「電池クイック診断機能」は付いていません。

そこで、新しく充電器を買うことにしました。

調べていくと、他のメーカーも「Ni-MH」電池用のリフレッシュ機能を搭載した充電器を発売しています。

その中で、ウチが選んだのは「SONY」の「急速充電器セット　BCG34HRE4RA」という製品です。

単３電池が４本付きで、一番お得そうでしたので、これにしました。

また、充電器には充電ランプと別に独立してリフレッシュボタンとランプがあり、リフレッシュ中、充電中の状態確認が容易であることも購入した理由の１つでした。

４本同時に充電できるのもメリットです。

購入後、「ダメな電池　５本」のリフレッシュをかけると、「１本」だけ復活しました。

残りの「４本」は、リフレッシュでも、すぐにランプがエラー表示点灯をしました。

「メモリー効果」のリフレッシュ、イケますよ。

さて、残りの４本ですが、よく見てみると、端子の部分がかなり汚れています。特に「マイナス端子」側。

これまた調べてみると、、、

何度も使う充電式電池は経年により、汚れや端子部分の酸化で接触不良が起こることがある

ということで、掃除をすることに。

最初は接点復活でよく使用される「無水エタノール」を使用してみましたが、ほとんど汚れは取れませんでした。

汚れも結構酷いですし、酸化しているんだったら、もっと強力な何かで、、、と思って、サビと汚れ落としのクリーナーを使ってみることにしました。

どうせ充電できない電池ですので、復活すればラッキーという気持ちで。

近所のホームセンターに売っていた「驚異のクリーナー　ピカット」という商品です。

クリーナーで接点を磨いてみると、かなりの汚れがとれました。汚れを取ったティッシュが真っ黒です。

長年の使用により、端子にかなりの汚れが付着していたようです。

磨くと、かなり綺麗になりました。

判りにくいと思いますが、以下の写真の左側３本が「磨く前」、右側２本が「磨いた後」のマイナス端子側です。

綺麗に磨いて充電を行なってみると「２本」が復活。

この復活した「２本」については、「メモリー効果」などの原因ではなく、単に端子が汚れていただけみたいです。

「サビと汚れ落としのクリーナーで磨いても良かったのか？？」と言われると疑問ですが、「２本」復活したので良しとします。

これは、完全に自己責任ですね。

最後に残った「２本」については、端子を綺麗にしてもダメでした。

おそらく、「３」の「過放電状態になり充電できなくなる」状態だと思います。

これについても、調べてみると、「他の充電器で試してみると復活する可能性がある」という情報を見ました。

通常のメーカー製の充電器については、過充電を防ぐために「安全装置」がついているそうですが、「安全装置」がついていない充電器で充電すると復活することもあるとか。

でも、安全装置のついていない充電器の使用は、少し怖いですし、５本中「３本」は復活したので、残りの「２本」は諦めることにします。

「eneloop：エネループ」や「EVOLTA：エボルタ」等の充電電池がダメになった方は、試してみてはいかがでしょうか？？

でもね、本当は、新しく買い直す方が賢い選択だと思います。

また、今後、充電式の「ニッケル水素乾電池」を購入しようと考えている方は、少し高くとも、「リフレッシュ機能のついた充電器の付属している製品」を購入するようにした方が良いと思います。

「YotaPhone 2」の購入については、以前の話題でご確認ください。

　→　表裏にディスプレイを搭載したスマホ「YotaPhone 2」を買ってみました（２０１６年１１月１２日の話題）

なんだかんだで落としたりすることもあるだろうと思い、液晶の保護フィルムとケースを購入することにしました。

表裏が液晶で、「E-ink」の液晶側が少しカーブがかかっています。そのため、適当な保護フィルムが見つからず、通常のカラー液晶の分のみ購入。

ケースについては、これまた表裏が液晶なこともあって、適当なケースが見つからず、バンパーケースを購入することにしました。

表側、裏側共にタッチパネルの液晶画面ですから、ケースといってもバンパーケースぐらいしか選びようがない、、、というのが正直なところ。

以下の２点を購入しました。

・ミヤビックス　光沢　液晶保護シート（Amazonで購入）

・YotaPhone 2 アルミバンパーケース メタル 金属フレーム（楽天市場で購入）

▼　保護フィルム

まずは液晶フィルムから貼り付けていきます。

ミヤビックスの高光沢タイプのフィルムです。安心の日本製。

「Amazon」で購入。

商品名：OverLay Brilliant for YOTAPHONE 2 フッ素加工 指紋がつきにくい 防指紋 フィルム 光沢 液晶 保護 シート OBYOTAP2/12

価格は「９８０円」でした。

このフィルムですが、液晶画面にかなりピッタリのサイズで作られています。そのために、綺麗に貼るのにちょっと苦労しました。

ちょっと時間がかかりましたが、それなりに綺麗に貼ることができました。

▼　バンパーケース

次にバンパーケースです。

「楽天市場」で購入。

商品名：YotaPhone 2 アルミバンパー ケース メタル 金属 フレーム 軽量 頑丈 スリム かっこいい おしゃれ メタル サイドバンパー 【RCP】05P12Oct14(YOTAPH-01-L60108GD)

価格は「２５６０円」（送料含む）でした。

YotaPhone 2 アルミバンパー ケース メタル 金属 フレーム 軽量 頑丈 スリム かっこいい おしゃれ メタル サイドバンパー 【RCP】05P12Oct14 価格：1980円（税込、送料別) (2016/11/16時点)

無駄に豪華な箱に入っていました。

色々とカラーがありましたが、ゴールドを選択。

結構しっかりとした作りです。

さて、本体に取り付けます。

と、、、作業を行なっていたら、先ほど貼り付けた液晶保護フィルムと干渉してしまいました。

バンパーケースを取り付けようとすると、フィルムとケースのフチの金属が干渉してフィルムに「たわみ」ができてしまいます。

これは最悪。せっかく買ったフィルムが無駄になってしまいます。

なんとかならないかと試行錯誤しましたが、どうにもならず、結局保護フィルムは諦めることにしました。

「E-ink」側の液晶はフィルムも無いし、もう、そのまま使っちゃえ、、、という意気です。

「液晶保護フィルム」と「バンパーケース」、どちらを取るの？？　と言われれば、ウチの場合は間違いなく「バンパーケース」です。

気をつけていても、使用中、持ち運び中に何かの拍子で、するっと手から落ちてしまうことがあるので、、、

それで「OUKITEL K10000」の液晶を割ったこともありますから。

　→　「OUKITEL K10000」の液晶を割ってしまう、、、分解できるのか？？（２０１６年４月１４日の話題）

「液晶保護フィルム」を剥がしてバンパーケースを取り付けてみると、、、

なかなか格好良い。

色も「ゴールド」にして正解でした。

USB端子の部分はスリットが大きくなっており、根元が少し太めのUSBケーブルでも使用できるようになっています。

金属フレームのため、見た感じは高級感もあります。

ケースを付けた時の重さは「約160g」

本体だけの重量が「145g」ですので、「15g」程度の増加。この程度なら全然気になりません。

大きさ比較に使用しているスマートフォンと比べて見ました。

左から「Xperia V」、「YotaPhone 2」、「OUKITEL K4000 Pro」、「OUKITEL K10000」です。

バンパーケースのおかげなのか、「YotaPhone 2」が一番格好良く見えます。

でも、このバンパーケースのせいで「液晶保護フィルム」が無駄になったんですよね。これにはガッカリ。

フィルムを一回りカットするか、金属フレームのバンパーケースではなく、ゴム状のケースにする等の工夫をすると共存できそうです。

ともかく、ウチはバンパーケースのみで使用することにします。

それが、ロシアの「Yota」社が販売している「YotaPhone」です。

通常の液晶画面＋背面に電子ペーパーなどで使用されている「E-ink」の液晶が搭載されたスマートフォンです。

つまり、２画面搭載！！

今回購入したのは２０１４年に発売された「YotaPhone 2」です。

以前は７〜８万ぐらいの価格でしたが、ここにきて投げ売り価格のような金額になりました。

２０１７年に後継機種の「YotaPhone 3」の発売が見込まれているとかで、その影響なのでしょうか？？

ともかく、「139.89ドル」で購入しました。

購入したのは「２０１６年１０月２９日」」、海外通販の「GEARBEST」」で購入です。

　→　GEARBESTの商品サイト（現在さらに安くなっています）

送料無料の通常送付で注文しました。「Singapore Post：シンガポールポスト」での送付で、ちょっと時間がかかりましたが、「１１月１１日」に到着しました。

早速、開封していきます。

箱は黒で結構格好良い。おまけでコンセントの変換アダプタが付属していました。

型番は「YD206」です。

「YotaPhone 2」にはヨーロッパ市場向けの「YD201」と中国市場向けの「YD206」の２つのモデルがあるようです。

パッケージを開けると、「E-ink」液晶に「你好」の文字。

付属品はACアダプタ、USBケーブル、ヘッドフォン（有線）です。

写真中央上のタグのようなものには、SIMのイジェクトピンが収納されています。

本体「E-ink」液晶側（通常のスマートフォンの背面側）

液晶側

側面にSIMスロットがあります。SIMの形状は「Nano SIM」

第１印象は「薄い！」、「軽い！」と感じました。

何しろ、これまで購入したスマホって「OUKITEL K10000」、「OUKITEL K4000 Pro」と大容量バッテリーを搭載した重量級のモデルばかり。

一般的には５インチサイズの通常のスマートフォン程度です。

比べてみると、、、

左から「YotaPhone 2」、「OUKITEL K4000 Pro」、「OUKITEL K10000」

「OUKITEL」の２台と比べて、厚みが全然違います。

重さですが、「145g」でした。

・OUKITEL K4000 Pro：245g
・OUKITEL K10000：315g

比べてみると軽く感じるわけです。

電源を入れてみると、言語選択で普通に「日本語」が出てきました。

普通に日本語で使用可能です。

一通り初期設定を終わらせると、背面ディスプレイ「E-ink」側のチュートリアルが表示されました。

背面ディスプレイについては独自のアプリケーションで動作しているようです。全て英語表記で、日本語環境にすることはできませんでした。

チュートリアルを終えると、通常の操作画面を「E-ink」側に表示することもできるようになりました。

モノクロの「Android」画面というのも、なんだか新鮮です。

メイン液晶での表示だと、以下の写真のような感じです。

とりあえず今回は、開封、及び、電源確認だけ行いました。

今後、使用感について話題にしていきます。

表裏液晶という変なスマートフォン。「デジもの」っていう感じがしますよね。

最後に「YotaPhone 2」の性能面について記載。

・CPU：Qualcomm Snapdragon 801 2.2GHz quad-core

・メモリ：2GB

・ストレージ：32GB

・Android OS：4.4.3

ディスプレイは表裏共にタッチパネル。

ジャイロもあるので「ポケモンGO：Pokémon GO」の「ARモード」にも対応。

それから「NFC」がついているのが何気に嬉しいポイント。

Micro SDカードは使用できません。

２年前の機種の割にはそんなに悪くありません。まぁ、発売当時は７〜８万もした機種ですからね。

バッテリー容量は「2500mAh」

最近は大容量バッテリーのスマホを使っているので、バッテリーがどれくらい持続するのか、ぼちぼち検証していこうと思います。

タイトルは「キラキラスターナイトDX」

発売については、以前、話題にもしました。

　→　「キラキラスターナイトDX」という新作ファミコンソフトが発売されるようです
　（２０１６年５月２６日の話題）

ゲームパーツメーカーのコロンバスサークルが、発売しています。

任天堂の公式の日本で最後に発売されたソフトは「高橋名人の冒険島IV」で「１９９４年６月２４日」発売でしたので、実に２２年ぶりの新作です。（今回のソフトは任天堂の非ライセンス商品ですけど。）

当初は「７月３１日」発売予定でしたが、少し遅れて「１０月６日」に販売となりました。

ウチも、通販で予約しており、無事に入手できたので、早速遊んでみました。

パッケージの表面は主人公の女の子「キララちゃん」が大きくデザインされています。

背面にはゲームの紹介と豪華なスタッフの名前がズラリ。

パッケージ自体は当時のファミコンソフトと比べると少し小振りのサイズ。手元にあった「イース２」と比べてみました。

当時の一般的なファミコンソフトのパッケージのようにプラスチックのトレイはなく、カセットがそのまま入っていました。

説明書も初期の頃のファミコンソフトを彷彿とさせるデザインです。

カセットの表面はファミコンの中期〜後期に見られたぶつぶつとした「シボ加工」仕様。

傷がつきにくいのが微妙に嬉しい。（傷がつくほど色々とカセットを差替えてプレイすることは無いと思いますが、、、）

では、プレイしていきたいところですが、、、

ウチの所有しているファミコン、AV出力がありません。また、テレビも最近のアナログアンテナが無しの物なので、繋ぐことができません。

ということで、他に所有していた「互換機」を利用することにしました。

「ファミ・コンフォートII」という互換機。以前、ゲームセンターの景品で入手した物だったと思います。

これだと、モノラルですがAV出力があります。

「ふぁみ魂野郎」なんて互換機も過去にあったよなぁ、、、等と思いつつ、、、

「ファミ・コンフォートII」にカセットを挿してテレビに繋ぎます。

この互換機の外観は「メガドライブ２」を彷彿とさせるデザイン。

電源を入れると、、、

動きました！！

タイトルで「キララちゃん」がしっかり踊っています。そして画面下部には「２０１６」の文字。新作です。

ゲームは「レベル１」と「レベル２」の２種類。どちらも飛んでくる星を集めるゲームです。

左右移動とジャンプだけのシンプル操作。

制限時間内に指定の数の星を集めることが出来ればクリアです。ステージクリアごとに、「キララちゃん」の色々なカットが挿入されます。

単純なゲームですが、ハイスコアを目指そうとすると、結構、奥が深い。

ボタンを押すだけの通常ジャンプ（画面の半分ぐらいまでジャンプする）と十字キーの上を押しながらボタンを押す大ジャンプの使い分けが必要ですし、また、画面の左右の端に当ると、壁に跳ね返されてしまい、三角飛びのようになります。これで端の方の星をジャンプして取るのが難しくなっています。

星の動きもステージが進むごとにトリッキーになっていきます。

説明書によると、表示されている画面上の星を速く取れば、次の星が出現する待ち時間が短くなるなんて要素もあるようで、じっくりとやり込むことも出来そうです。

クリアだけであれば、現れる星の全部を取ろうとせずに、欲張らずに７〜８割程度を取るようにプレイすれば、そんなに難しくはありません。

そして、このソフト、「裏技」や「デバックモード」まで用意されています。

以下の画像は「デバックモード」に入ったところ。

この辺も、かゆいところに手が行き届いている感じで嬉しい。出し方については、説明書にヒントが書かれていました。プレイしながら見つけるのも楽しみの１つです。

タイトルの「キララちゃん」のダンスもそうですが、背景画面や音楽もファミコンとは思えないクオリティです。

特に音楽は、各ステージで異なるだけではなく、「レベル１」と「レベル２」の同じステージでも異なる贅沢な作りとなっています。

ゲームについては、「レベル２」の方が歯応えがあり面白い。

今さら「ファミコン」？？　という感じですが、当時、ファミコンに夢中になった方にとっては嬉しいカセットではないでしょうか。

詳しくは、ゲームの動画を確認いただく方が解りやすいと思います。

ふと気になるのは、このカセットの製造本数ってどれくらいなんだろう？？

　→　GPSロガー「HOLUX M-241」を買ってみた（２０１６年６月１日の話題）

購入後、数回持ち運んで、ログを取りましたので、パソコンに繋いで、ログの抽出を行いました。

ウチのメインパソコンは「Mac」ですので、「Mac」で取り出す方法を今回はご案内。

まずは、「HOLUX M-241」の簡単な設定方法からご案内。

ウチの購入した本体のファームウェアのバージョンは「V1.14」です。それを前提に説明していきます。

また、使用する「Mac」は「Mac OS X 10.9 Mavericks」です。

▼　画面表示について

普通に電源を入れると、通常画面になります。

それから、「MENU」ボタンを押す度に、下記の順番で本体のディスプレイ表示が変わります。

「通常画面」→「時計」→「位置情報」→「速度と高度」→「移動距離計測」→「設定」

▼　「設定」について

設定については、さらにメニューがあります。これについても軽くご案内。

< 計測モード >　ポイント/ルート を選択します。

　ポイント：起点と終点の距離が記録されます。
　ルート：各ポイント間の距離が累積記録されます。

つまり、「ポイント」の場合は、記録開始時と終了時の距離を記録するようになりますが、「ルート」の場合は、各ポイント間の距離が累積記録されるので、迷ってウロウロした場合、その距離も累積されてしまうといったところです。

< 単位 >　km/mile を選択します。

日本では「mile」の文化はありませんので、「km」一択でしょう。

< 記録保存方法 >　フルストップ/上書き を選択します。

　フルストップ：容量がいっぱいになると、ログの取得をストップします。
　上書き：容量がいっぱいになると、古いデータに上書きしていきます。

< 時間制でログ >

ログを記録する時間の間隔を設定できます。「１秒」、「５秒」、「１０秒」、「１５秒」、「３０秒」、「６０秒」、「１２０秒」から選択可能です。「Esc」という文字も表記されますが、これは「設定に戻る」という意味です。

< 距離制でログ >

ログを記録する距離の間隔を設定できます。「５０m」、「１００m」、「１５０m」、「３００m」、「５００m」、「１０００m」から選択可能です。「Esc」という文字も表記されますが、これは「設定に戻る」という意味です。

< 言語 >　日本語/English を選択します。

< 自動記録 >　ON/OFF を選択します。

「ON」にすると、電源を入れると同時にログの記録が開始されます。

< Back Light >　液晶のバックライトが消えるまでの時間を設定できます。

「５秒」、「１０秒」、「１５秒」、「３０秒」、「６０秒」、「ON」から選択可能です。「Esc」という文字も表記されますが、これは「設定に戻る」という意味です。

< Bluetooth >

「Bluetooth」の「ON/OFF」を設定できます。

< 記録削除 >

これまで記録したログの削除を行うことができます。

< 初期化 >

本体の初期化を行います。

簡単に「設定」について説明したところで、ウチのログの設定についてですが、以下の通りの設定にしています。

計測モード：ポイント
単位：km
記録保存方法：フルストップ
時間制でログ：１０秒
自動記録：OFF
Back Light：５秒
Bluetooth：ON

この状況で、何日かログを取りましたので、パソコンに落とし込んで確認をして行きます。

「Mac」と「HOLUX M-241」の接続については「Bluetooth」もしくは「USB」のどちらかとなります。

データの取り出しについては、「Houdah GPS」というソフトを利用しました。

まずは、パソコン本体で「HOLUX M-241」を使用できるようにします。

▼　USB接続の場合

USBドライバをインストールします。

「CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers」というドライバで使用可能となります。

ドライバのダウンロードサイトは以下の通り。

　→　http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

WindowsやLinux、Android用のドライバもありますが、「Mac用」の「Download for Macintosh OSX (v4)」をダウンロードし、インストールをします。

USB接続の場合は、電源を入れなくても、パソコンと繋ぐことで電力がUSBケーブルから供給され自動的に本体が「電源ON」の状態となります。

▼　Bluetooth接続の場合

システム環境設定の「Bluetooth」から、ペアリングを行います。

「HOLUX M-241」の「Bluetooth」の設定を「ON」にしておくのを忘れずに。

「HOLUX_GR241」という名称でペアリングされました。

次に、データ取り出し用のソフト、「Houdah GPS」をインストールします。

以下のサイトで最新版をダウンロードできます。

　→　https://www.houdah.com/houdahGPS/

注意点が１点。

最新版は「OS X 10.10以降」の対応となっています。

それ以前の「OS X」を利用している場合には「HoudahGPS 6.0」をダウンロードして使用します。

ウチの場合は「OS X 10.9」環境での使用ですので、「HoudahGPS 6.0」をインストールしました。

ダウンロードサイトにも、その旨の案内があります。

ダウンロードしたファイル自体がアプリケーションファイルになっていますので、特にアプリケーションのインストール等の必要はありません。

ダウンロードしたファイルをクリックすると「HoudahGPS」が起動します。

さて、ようやくデータの取り出しです。

▼　USB接続の場合

「Source」を「Device」にします。

Type：Holux-241
Port：USB
Name：M-241とUSB接続が確立している場合は、接続されたデバイスが選択できるはず

Option：Power Off（電源OFF）、Erase（記録の削除）

▼　Bluetooth接続の場合

「Source」を「Device」にします。

Type：Holux-241
Port：Serial / Bluetooth
Name：M-241とBluetooth接続が確立している場合は、接続されたデバイスが選択できるはず

Option：Power Off（電源OFF）、Erase（記録の削除）

「Destination」で取り込む方式を選択します。（これは、どちらの接続でも同じです）

ウチの場合は「Google Earth」や「Google Map」で使用したいので、「KML」を選択します。

この状態で、右上の「Acquire」を押すと、取り込みが開始されます。保存先は任意の場所を選択可能です。

取り込みが完了すると、「○○○○.kml」というファイルが出来ているはずです。

この「.kml」のファイルですが、「Google Earth」で表示可能です。

「Google Earth」で開いてみると、、、

上記のような感じでログが表示されます。

今回は４回分のログをまとめて取り込みましたので、「track 1」〜「track 4」の４回分が表示されています。

１つの「trach」に記録したログの「Point」と、移動した経路の「Path」が表示されています。

「Path」だけを表示すると、以下のような感じです。

移動した経路の確認ができます。この「Path」を選択した状態で、左のメニューの下にある「パスマーク」を押してみると、、、、（上の画像の青い部分です）

上記の画像のような感じで、移動した履歴を疑似体験できます。

軌跡通りにマップがスクロールして、行動の確認ができます。

ドライブやツーリング、移動した軌跡を「Google Earthの航空写真」で再確認できるわけです。

これは非常に便利。

旅行等に、このロガーを持って行って記録を取っていれば、後日、「あの店はどこだったかな？？」、「どうやっていったんだろう？？」という位置の確認が簡単に出来ます。

それだけに、迷ってウロウロしてしまったような場合には、その記録が残っちゃうことになって、ちょっと格好悪かったりするかもしれません。

ちなみに、このデータ「Google Map」に表示することも可能です。

「Google マップ」への移行については、次回の話題で取り上げようと思います。

GPSロガー「HOLUX M-241」は乾電池駆動ですので、旅行や、ちょっとしたドライブ等に持ち出して記録すると、それだけで面白いかもしれません。